Punk sportif (Gaëtan pour les intimes) a rédigé ce tutoriel en 2008 à destination des cerfs-volistes qui veulent construire à leur tour un révolution 1.5. Merci Gaëtan !
Nous te conseillons de lire entièrement une première fois le tutoriel avant de te lancer.
Qui est Punk sportif ?
Punk sportif a été passionné par les cerfs-volants 4 lignes vers 2008. Il a construit plusieurs cerfs-volants de type Révolution. Il a aidé de nombreux cerfs-volistes à progresser et à construire leur premier cerf-volant. Il a notamment rédigé ce tutoriel de construction, un guide de pilotage pour les débutants et créé un site web RDV Kite. Ses participations sont encore visibles sur les forums Aufilduvent et Cerfvolantservice.
La suite de cette page a été rédigée par Punk sportif.
Le matériel nécessaire
- Spi icarex. La voile tient dans un morceau de 140 x 100 cm. Mais bon, comme le monocouleur c’est un peu triste, il vaut mieux prendre deux morceaux de 140 x 100 cm.
- Gaze : 5 x 240 cm. Ne pas oublier de préciser lors de la commande la couleur : blanche ou noire. On l’achète en magasin spécialisé de cerf-volant. Sinon, la moustiquaire de base ne tiendra pas la route !
- Sangle : environ 30 cm.
- Carbone : 3 barres Skyshark P300 pour le bord d’attaque et 2 barres Skyshark P200 pour les verticales. Le skyshark est plus souple que le vrai carbone des révolutions, mais aussi plus de fois moins chère. Si vous voulez un bord d’attaque rigide, il faudra mettre le prix !
- 2 raccords internes pour assembler carbone du bord d’attaque.
- 6 embouts de 8 mm, de préférence FSD.
- Dacron : 1 bande de 6 cm de largeur sur environ 250 cm de longueur.
- Fil couture en polyester.
- Bride : 5 m histoire d’être large et de permettre des erreurs. Au pire avec le reste, on fait des échelles de nœuds. J’ai pris de la 80 kg… Ce n’est pas dit que ça soit ce qu’il y a de plus judicieux.
- Élastiques : environ 1 m avec 3 mm d’épaisseur.
Pour le matériel, la boutique Cerf-volant service vend des packs avec tout le matériel nécessaire. Si les packs contiennent du scotch double-face, je vous déconseille de vous en servir. Cela peut bloquer le fil dans le chat de l’aiguille. Pour palier au problème, il faut mettre une goutte d’huile environ tous les 10 cm de couture. Assez contraignant.
Si vous prévoyez de fabriquer plusieurs cerfs-volants, il vaut mieux acheter le matériel en « gros ».
Les outils utiles
- Un réglet.
- Une équerre.
- Une scie à métaux.
- Une grande règle plate en fer d’environ 2m pour faire des mesures mais aussi servir de guide de découpe de spi.
- Un bon cutter (avoir un cutter rotatif peut être un plus), ciseaux.
- Crayon de papier.
- Colle liquide de base pour le spi et de la glue pour le carbone.
- Un chiffon.
- Des poids (vous verrez pourquoi par la suite).
- Un briquet.
- Un logiciel de dessin (mais ce n’est pas obligatoire).
- Fer à souder (on peut faire sans aussi).
Le plan du révolution 1.5
Bon, comme je ne vais pas refaire ce dont je me suis inspiré, voici le lien pour les cotes du Révolution que j’ai suivies :
Le panneautage
Pour se décider des couleurs, du panneautage, un logiciel de dessin peut-être utile :
Ensuite, on peut imprimer à l’échelle 1 et on assemble pour faire ses patrons. Si vous avez un stock de calendriers, vous pouvez tailler vos patrons dedans, il parait que c’est très bien !.
Pour ma part, ne faisant pas confiance à mon imprimante, j’ai imprimé à l’échelle 1/10 et j’ai repris les cotes sur du papier peint qui me restait sous le bras :
Mon panneautage de révo étant symétrique, j’ai fait en patron qu’une demi-aile. Ne pas oublier quand on découpe le spi d’ajouter 8 mm sur les panneaux pour la couture. Le panneau plus clair prendra les 8 mm et sera positionné dessous le spi le plus foncé. Découper au cutter sur une matière souple en s’aidant d’une règle comme guide. Moi, j’avais du lino sous la main. On évite la découpe aux ciseaux qui ne fait pas une découpe droite et nette.
Pour découper l’icarex, servez vous d’un chiffon pour la plaquer par électricité statique et enlever les poussières qui sont attirées. Puis, on trace les patrons au crayon de papier.
Personnellement, je ne trouve pas évident de découper cette matière, j’ai même fait quelques ratés (la règle de guide qui glisse pendant la découpe, le spi qui glisse…). Être à deux pour le faire peut être un plus.
Avant la découpe, on place des poids un peu partout sur le spi pour éviter qu’il glisse.
Il ne faut pas oublier de changer la lame du cutter régulièrement, la découpe en sera plus facile.
En regardant la photo ci-dessus, vous comprenez bien l’histoire du spi le plus clair sous le spi le plus sombre pour la couture (vous verrez plus bas que cet effet ne se voit plus du tout de face et que la voile correspond bien au patron).
Vous pouvez remarquer que j’ai commis une erreur dans la découpe de mon éclair violet : il n’y a pas de matière pour la couture sur les pointes de l’éclair. Avant de coudre l’aile, on l’assemble avec de la colle (colle basique, sans solvant). On n’en met pas des tonnes ! Après, ça déborde, et ça fait dégueulasse. Donc vraiment la main légère sur la colle, c’est juste pour que ça soit plus facile à coudre. D’ailleurs, si vous êtes un pro de la couture et que vous êtes téméraire, vous pouvez sauter cette étape. Le type de couture utilisé est le 3 points zigzag. La distance entre deux zigzag /\ fait 1.5 cm. Réglez bien la tension du fil sinon, ça va recroqueviller le spi. Faites quelques essais sur des chutes de spi pour régler la machine avant de vous lancer. L’aiguille utilisée est une 90 cuire.
Selon le panneautage, vous pouvez coudre par demi-aile ou toute l’aile d’un coup.
Le bord d’attaque
Coupez une bande de dacron de 6 cm de large et environ 235 cm de long (Vous ajusterez en coupant ce qui dépasse par la suite. Pour la gaze, 235 cm de long et 5 cm de large. Pliez le dacron en deux dans le sens de la longueur (pincez bien la pliure) puis collez 1 cm de gaze sur le dacron. Étalez avec les doigts et encore une fois, on y va molo sur la colle. On ne replie pas le dacron dessus, car si la colle bave, on risque d’avoir quelques soucis par la suite pour y faire rentrer le carbone.
Ensuite, on découpe 3 pièces de dacron qui vont servir à laisser passer les élastiques ou le bridage. 3.5 cm de large et 14 cm de long.
Vous pouvez coller, ou pas, ces pièces sur le dacron avant de les coudre. Pour les mesures, étant donné qu’il faudra couper ce qui dépasse des extrémités, on part du centre.
Les trous pour laisser passer les élastiques et la bride sont faits au fer à souder. (un clou chauffé peut aussi faire l’affaire). Ensuite, on colle 1 cm de gaze sur le dos de l’aile et on coud. Et on finit par découper ce qui dépasse aux extrémités du bord d’attaque. Normalement à ce stade-là, le cerf-volant commence à prendre sérieusement forme. On rajoute des pièces de dacron (les pièces grises sur le plan) aux extrémités du cerf-volant pour le renforcer sur lesquelles on va coudre de la sangle.
Pour la pointe de l’aile; le dacron est cousu sur la face avant. Sur le dos, on y coud un bout de sangle pour pouvoir y accrocher l’élastique. Les deux pièces en dacron aux extrémités du bord d’attaque sont des deux cotés de la voile en faisant le tour du bord d’attaque (comme pour les pièces centrales).
On n’oublie pas non plus le petit bout de dacron en haut du bord de fuite.
Les barres de carbone
Étant donné qu’on est rarement ultra précis lors des mesures, on ajuste la taille du carbone. Le carbone Skyshark fait 82.5 cm de long. Coupez seulement la barre du milieu. Comme ça, si un jour il y a de la casse sur le carbone aux extrémités, on remplace le carbone sans avoir besoin de le couper.
Ensuite coller les raccords internes à la glue dans la barre centrale en les laissant dépasser de moitié.
Pour ajuster le diamètre du carbone aux embouts, vous pouvez faire quelques tours de scotch autour du carbone.
Voilà le résultat :
Le carbone vertical n’est pas encore ajusté. Vous pouvez remarquer que j’ai fait le sagouin au niveau de la colle, que cela a bien bavé et que cela fait super dégueulasse… on ne m’y reprendra plus !
Les bords de fuite
Deux possibilités :
- Soit on ajoute 8 mm aux patrons sur les bords pour replier, faire un ourlet cousu.
- Soit on coupe des bandes spi de 2 cm de large aux mesures du contour de l’aile. On plie les bandes en deux et on colle et coud.
C’est la deuxième solution pour laquelle j’ai opté. Dans ce cas-la, on prend la couleur de spi la plus sombre pour éviter l’effet de transparence disgracieux. Reste à faire le bridage…
Le bridage
Comment expliquer ça… Je dois dire que ça aide d’avoir vu quelqu’un en faire un et d’avoir le modèle sous les yeux…
Voici comment j’ai procédé pour faire mon bridage.
J’ai accroché des brides de 4 cm à chaque embout ainsi que pour la bride centrale du bord d’attaque. À chaque bout de bride, j’ai fait un nœud d’arrêt pour pouvoir y accrocher le bridage principal.
Le bridage principal se compose d’une bride horizontale et de deux brides verticales.
Hors mis ajuster les nœuds pour respecter les cotes, la difficulté du bridage est dans la manière d’accrocher le bridage vertical au bridage horizontal. Quand on a un modèle sous les yeux, ce n’est pas si sorcier en fait. Bon d’accord, j’ai quand même du m’y reprendre à deux fois pour faire mon bridage, et il mériterait certainement d’être encore ajusté, mais je m’attendais à pire.
Comme tout le monde n’a pas un bridage sous les yeux, voici les explications pour accrocher les deux bridages ensemble :
Voila donc comment il faut faire. En esperant que ça vous aide.
Remerciements
Merci aux forumistes pour leur aide, particulièrement Zézé et Polo.
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