Fabriquer ses lignes de 5 mètres pour le vol indoor

Cet article est de Bruno Teuile, du club Cramayailes. La dernière modification connue sur le site du club date de 2013. Il accompagne l’école 4 lignes indoor, restaurée par QuadKites.org. Le texte est celui de l’auteur, à la première personne, avec des corrections de frappe et des paragraphes redécoupés pour la lecture.

Ces lignes servent au Revolution Indoor, qui exige des lignes très glissantes. Les prix, marques et points de vente cités datent de l’article.

Le problème principal qui se pose au cerf-voliste indoor, hormis le fait d’apprendre les techniques de vol, est la fabrication de ses lignes. Dans le commerce, on trouve sans problème des lignes toutes prêtes et égalisées de 25 ou 37 m, mais pour notre discipline il ne nous faut pas plus de 5 m, impossible d’en trouver. Il faut donc les fabriquer. Cet article va tenter de donner une méthode simple et peut-être d’éviter aux débutants de commettre les erreurs que j’ai moi-même commises.

Tout d’abord, cela semble bête à dire, mais il faut de la ligne, en gros de la ficelle… Ne comptez pas prendre de la ficelle à rôti, cela ne marcherait pas très fort. Sur le marché, il existe actuellement deux marques de lignes dignes d’intérêt :

• Laser Pro Gold (ou LPG) ;
• Vector Lines.

L’avantage de la Laser Pro est qu’elle se trouve en bobine de 90 m. La Vector, je ne l’ai trouvée qu’en ligne toute prête de 25 m. Si vous optez pour cette solution, il faudra sacrifier la ligne préparée, mais le but est de faire des lignes de 5 m : aucun scrupule. Avantage : pour une vingtaine d’euros, vous aurez de quoi faire 4 paires de lignes et un winder (le bout de plastique sur lequel on enroule les lignes). En plus, ces lignes sont d’une belle couleur bleue et déjà gainées aux deux bouts : il ne faudra gainer que le bout que vous couperez pour deux des lignes, les deux autres étant gainées aux deux bouts (ou à un seul si vous décidez de ne pas gainer les boucles attachées au cerf-volant).

À noter qu’il existe d’autres marques, mais elles ne sont pas conseillées pour la pratique du cerf-volant, car trop portées à l’étirement, et avoir des lignes qui s’étirent, ce n’est jamais bon.

Une fois la marque choisie, il faut choisir la résistance des lignes. Elle s’exprime en kilos et commence à 25 kg, jusqu’à… beaucoup plus. Pour l’indoor, nous avons là encore deux choix possibles : 25 kg, ou 40 kg (50 kg chez Vector Lines).

Quelle différence ? Elle tient au diamètre du fil : le 25 kg est plus fin que le 40 kg. Par contre, cela semble évident, le 25 kg supporte moins de pression que le 40 kg. Suivant votre manière de taper dans les lignes et la pression mise dans le cerf-volant, il faudra choisir en conséquence.

Cependant… sur les conseils de mon vendeur de cerfs-volants, j’avais opté pour de la LPG en 25 kg (il n’avait que ça). Hélas, il ne se passait pas une séance d’entraînement sans que je finisse avec des nœuds dans les lignes et, dans la majorité des cas, les lignes finissaient à la poubelle et une paire neuve servait à la séance suivante. Jusqu’au jour où je suis passé sur de la LPG, toujours, mais en 40 kg : et là, ô miracle, plus de souci de nœuds. Tout simplement parce que le fil étant plus épais, il est moins sujet à se nouer sur lui-même, et si cela arrive quand même, les nœuds sont beaucoup plus faciles à attraper et à défaire.

En plus, il n’y a guère de différence de poids de ligne entre 25 et 40 kg, en tout cas ça ne se sent pas. Nous avons donc nos lignes ; pour cet article, ce seront des Vector Lines en 50 kg.

Il nous faut ensuite de la gaine, en deux morceaux de couleurs différentes. C’est important, car on a ainsi un repère visuel rapide de la ligne gauche et de la ligne droite, surtout si l’on prend les lignes dans une main pendant les évolutions. Avec deux bouts de même couleur dans les mains, allez savoir… Au bout de 10 minutes de vol, c’est peut-être évident, mais pour moi, je trouve ça plus simple.

Il faut prendre de la gaine adaptée : elle existe en différents diamètres intérieurs. Prendre la plus petite disponible par rapport au diamètre des lignes, car si elle est trop grande, les lignes flotteront dedans, ce qui peut induire des problèmes de glisse de ligne et faire changer leur longueur (gaine qui fronce, par exemple).

Il en faut à peu près 60 cm de chaque couleur (2 × 30 cm), ou 30 cm de chaque si vous avez choisi de ne pas gainer le bout des lignes fixé au cerf-volant.

Un petit accessoire très utile : le passe-ligne. Inséré dans la gaine, il va nous permettre d’y faire rentrer la ligne. Si vous n’en avez pas, bonne chance pour la suite… Il est cependant très simple à fabriquer avec du fil de fer très fin. Sinon, on en trouve chez Décathlon au rayon cerf-volant ou dans toutes les bonnes boutiques de cerf-volant. Chez Décathlon, les gaines vendues avec sont trop larges pour la grosseur de nos lignes. De plus, cet accessoire est toujours vendu avec de quoi faire un jeu de lignes en gaine.

Il nous manque presque seulement de quoi couper (cutter ou autre, mais bien affûté pour ne pas mâcher les lignes), de quoi chauffer le bout des lignes et des gaines pour faire un arrêt propre (un briquet va très bien), deux crayons ou stylos, une poignée de porte ou quelque chose où accrocher les lignes en cours de fabrication, un winder pour ranger les lignes finies, un élastique et 6 m de ligne droite pour travailler proprement. De préférence, pas de chats là où vous faites vos lignes : ils vont adorer jouer avec vous quand vous allez travailler…

Nous avons tout notre matériel, nous pouvons commencer. Tout d’abord, couper votre gaine : 60 cm coupés en deux, sur les deux couleurs, feront des boucles d’une quinzaine de centimètres, suffisantes pour bien travailler.

Tirez une douzaine de mètres de ligne (si ligne en bobine) de chaque côté de votre point d’ancrage (6 m d’un côté, 6 m de l’autre), soit 5 m de ligne + 2 × 30 cm pour le gainage, le reste pour faire les nœuds. Avec de la Vector, 2 × 6 m, avec ses gaines déjà prêtes.

Couper quand vous jugez avoir assez de longueur (prenez-en plutôt plus que pas assez, sinon vous aurez des lignes trop courtes). Égalisez bien vos lignes, puis coupez l’excédent.

Prenez un brin de gaine de chaque couleur, puis passez chaque bout de ligne, du côté du point d’ancrage (ou à l’autre bout pour des lignes déjà gainées), dans chacun des bouts de gaine. Pour cela, insérer le passe-ligne dans une gaine. Au début, il va rentrer facilement, puis très vite se coincer. Pas de panique, c’est normal. Pour continuer à le faire avancer, utiliser la technique du « pincer-glisser » :

• on pince la gaine quelques centimètres derrière la tête du passe-ligne et on fait glisser la gaine dessus en la comprimant ;
• on pince la tête du passe-ligne et on tire sur l’autre bout.

Résultat : le passe-ligne avance. Il ne reste plus qu’à continuer ainsi jusqu’à ce que sa tête surgisse à l’autre bout de la gaine. Il peut arriver qu’il perce la gaine. Ce n’est pas très grave : le tirer en arrière et recommencer à avancer en faisant attention.

Lorsque le passe-ligne est sorti à l’autre bout de la gaine, il faut arrêter les bouts de la gaine en les chauffant légèrement, de manière à fondre les fils qui s’effilochent. Avec un briquet, chauffer légèrement chaque bout, pas trop (sinon il n’y aura pas assez de gaine) mais suffisamment pour bien arrêter les fils. Attention, le passe-fil chauffe vite : ne vous brûlez pas. Faites aussi légèrement bouger le passe-fil, sinon les fils de la gaine peuvent se souder autour de lui et vous aurez du mal à le retirer pour passer la ligne.

Une fois cela fait, prenez le bout de votre ligne et passez-le dans la tête du passe-fil. Tenez la ligne d’une main et, de l’autre, tirez sur le passe-fil à l’autre bout de la gaine. Si tout s’est bien passé, votre ligne sort à l’autre bout de la gaine. Faites de même pour l’autre ligne.

Il ne reste plus qu’à faire les boucles et à les nouer. La principale difficulté est qu’il faut, autant que possible, que les deux boucles soient le plus égales possible.

Prenez une des gaines en laissant suffisamment de ligne dépasser. Étirez bien la gaine, qui est un peu élastique (pour éviter qu’elle fronce plus tard). Pliez la gaine par son milieu et faites un nœud le plus au bout possible. Si vous êtes au point d’ancrage, serrez bien. Puis faites un autre nœud juste derrière la gaine, directement sur la ligne. Ce nœud évite que la ligne ne glisse dans la gaine et ne la fasse froncer, ce qui modifierait la longueur de la ligne : deux lignes de longueurs différentes, ce n’est pas le pied pour voler. Autre avantage de ce nœud : il évite que les lignes ne se coincent l’une l’autre lorsqu’elles s’entortillent et que vous tentez de les démêler.

Pour la seconde ligne, faites de même, sauf qu’il faut faire le nœud sur la gaine en l’ajustant de manière que la boucle soit le plus possible de la même taille que la première. Coupez les bouts de ligne qui dépassent et arrêtez le tout à la flamme. Attention : ne brûlez pas trop près de la ligne, sinon vous risquez de la fragiliser et elle cassera lors d’un vol, voire avant. Attention aussi : le bout de fil a tendance à prendre feu rapidement, préparez-vous à souffler.

Ouf, une moitié de faite. Hélas, ce n’était pas la plus difficile, enfin je trouve.

Pour les deux autres bouts des lignes, il faut procéder de la même façon pour passer les lignes dans les gaines. Attention à ne pas vous tromper de couleur : la gaine orange sur la ligne qui a la boucle orange à l’autre bout, et la verte de même.

Après avoir passé les gaines vient la grosse difficulté qui, une fois passée, permettra d’avoir des lignes bien égales : les boucles. Commencez par faire la même chose qu’à l’autre bout : détendez bien les gaines, puis faites une première boucle sans serrer le nœud. Faites de même avec l’autre ligne, puis prenez les deux stylos (ou bouts de bois, tournevis, bref quelque chose de long et fin), passez vos boucles autour, et tirez fort de manière à serrer les nœuds.

Pour finir, serrez bien les deux nœuds, faites le nœud de blocage directement sur la ligne, puis arrêtez les fils en chauffant.

Comme les Vector sont déjà gainées sur un bout, je fais une marque verte et une marque rouge sur chacune des lignes, afin de savoir laquelle est laquelle quand je les attacherai au cerf-volant.

Il ne reste plus qu’à enrouler autour du winder. Accrochez l’un des bouts des lignes puis, en passant un doigt entre les lignes, enroulez en huit autour du winder. Pour bloquer les lignes, prenez l’élastique, passez-le dans les boucles, faites un nœud d’alouette, puis tendez-le autour du winder et attachez-le. Voilà un beau jeu de lignes tout neuf.

Pour tester vos lignes, commencez par les attacher aux points d’attache de votre cerf-volant. Passez deux doigts dans la boucle (ici, une boucle non gainée), retournez vos doigts, tenez la boucle ainsi formée et passez-la autour du point d’attache : c’est un nœud d’alouette. Serrez.

Une fois les deux lignes attachées, prenez les deux bouts libres sur un seul doigt et faites un Over the Top. Si elles sont bien égales, l’OTT se terminera parfaitement devant vous, sans que le cerf-volant tourne à droite ou à gauche. Bravo, vous avez réalisé votre premier jeu de lignes ; de nombreux devraient suivre…

Si vous ne voulez pas gainer le bout des lignes qui va sur les points d’attache, faites une petite boucle au bout de la boucle principale de la ligne. Ainsi, pour défaire le nœud d’alouette, plutôt que de s’énerver à attraper le petit bout de ligne, il suffit de tirer sur la petite boucle qui dépasse et le nœud se défait tout seul.

Autre astuce : attachez toujours la même couleur du même côté du cerf-volant. Cela vous évitera de vous poser des questions lors des changements de main.

Voilà, ceci conclut cet article, en espérant qu’il vous aura aidé à faire de belles lignes…