Choisir et entretenir son matériel

Dans cette vidéo, je vais passer en revue différentes résistances et longueurs de ligne que tu peux utiliser avec le Revolution, et quelques raisons d'en choisir une plutôt qu'une autre selon le vent, le cerf-volant ou ce que tu cherches à obtenir. C'est un sujet assez libre : je vais couvrir les bases, et un peu de théorie au passage.

Les résistances de base que nous utilisons sont 50 lb, 90 lb et 150 lb. La marque importe peu, tant que la ligne est de bonne qualité. Côte à côte, la 50 lb est très fine, presque comme du fil dentaire, comparée à la 150, vraiment rigide, qui tient presque debout toute seule quand elle est neuve.

La 50 lb est superbe par vent très faible ou nul, pour deux raisons : la ligne est légère, donc il y a peu de poids qui pend entre toi et le cerf-volant, et elle est fine, donc elle offre moins de traînée quand le cerf-volant se déplace dans le ciel. La connexion paraît très directe, parce que les lignes restent droites et tendues entre toi et le cerf-volant. La contrepartie est un peu d'élasticité, pas tant en vol que quand tu fais claquer le bout de la ligne sur des axels, des flic flacs ou des rotations sèches : un petit jeu au moment critique. Dans les vents les plus faibles, je trouve que le compromis en vaut largement la peine ; si tu voles souvent par vent faible, je te recommande vraiment d'en avoir un jeu dans ton sac.

La 90 lb convient à presque toutes les conditions de vent. Avec un peu de technique, je pourrais l'utiliser tout le temps, de 0 à 3 km/h (0 à 2 mph), où je travaille vraiment dur, jusqu'à environ 30 km/h (20 mph). Elle est assez épaisse pour encaisser de petits chocs en vol d'équipe, et assez solide pour que tu risques peu de la casser, puisque la charge est répartie sur quatre lignes.

La 150 lb est probablement la résistance la moins utilisée dans nos sacs chez iQuad. Mais quand le vent monte vers le haut de la plage et que les cerfs-volants deviennent difficiles à tenir — ils sautent et accélèrent dans chaque rotation — c'est là que nous passons à la 150, surtout en équipe. C'est un peu comme mettre des poids aux chevilles de ton cerf-volant : on n'en change pas tant pour la solidité que pour la traînée supplémentaire, qui atténue la vitesse et la puissance du cerf-volant. Avec un 1.5 ventilé sur structure 4-wrap, par exemple, passer de 90 à 150 lb calme nettement le cerf-volant. Une résistance peu utilisée, mais un outil précieux si tu voles dans des conditions très variées.

La longueur de ligne est un peu plus variable. La plus courte que j'utilise en extérieur fait environ 9 à 11 m (30 à 35 pieds) — ce que j'appelle mes lignes de rue — en général en 50 lb, car je vole souvent par vent très faible et variable ; mais les mêmes principes valent avec des lignes courtes plus résistantes. Des lignes courtes donnent une connexion immédiate avec le cerf-volant : presque pas de courbure, presque pas de traînée, donc il se charge et bouge vite. La contrepartie, c'est que la fenêtre de vent, l'espace où tu peux voler, est beaucoup plus petite : il faut savoir où tu vas, ou avoir assez de vent pour tenir un surplace régulier.

La longueur suivante courante est de 23 à 26 m (75 à 85 pieds), souvent la longueur standard vendue par Revolution. Avec un peu plus de ligne, il y a un peu plus de courbure et de résistance au vent, ce qui ne pose aucun problème si tu as assez de vent pour porter le cerf-volant, mais se ressent par vent plus faible. Tu gagnes une fenêtre plus grande et tu perds un peu de tension : lignes courtes pour une tension directe, lignes longues pour une grande fenêtre, et cette plage polyvalente se situe entre les deux, adaptée à beaucoup de terrains.

L'étape suivante habituelle est de 37 m (120 pieds). C'est un grand saut, mais c'est devenu courant parce que les équipes l'utilisent comme standard international : partout dans le monde, les équipes qui se retrouvent pour des mégavols sont presque toutes sur la même longueur, à quelques pieds près, ce qui est idéal pour voler ensemble. Avoir des lignes de 120 pieds dans ton sac te permet de rejoindre n'importe quel pilote, n'importe où, et de voler ensemble, jusqu'au vol en équipe, bien plus facile qu'il n'y paraît. Elles donnent aussi une fenêtre énorme, nécessaire quand il y a plus de cerfs-volants dans le ciel.

Je t'encourage à essayer toutes ces options si tu le peux — tu peux toujours recouper de vieilles lignes pour tester des longueurs plus courtes. Pour moi, essayer chaque variante un tant soit peu intéressante ne fait qu'enrichir ton expérience et ta mémoire musculaire, en découvrant les différentes personnalités que prend le cerf-volant avec chaque équipement. Essaie tout, amuse-toi bien, et partage tes expériences avec la communauté. On se retrouve dans le prochain tutoriel.

Dans ce tutoriel, nous allons voir l'égalisation des lignes. Égaliser ses lignes est très important, car presque tous les types de lignes s'étirent avec le temps, et pas de façon égale. Si ta ligne de droite s'est plus étirée que celle de gauche, tes commandes sont déséquilibrées, ce qui peut nuire à ta précision.

Pour égaliser les lignes, comme tu peux le voir, j'ai détaché les boucles des poignées, et je les place une par une sur un piquet bien ancré dans le sol. Une fois les quatre boucles en place, je les fais glisser au bas du piquet pour qu'elles partent toutes du même point : un point de référence précis pour quand on tendra les lignes à l'autre extrémité. Allons à l'autre bout pour commencer l'égalisation.

De ce côté, je commence par les lignes du haut, droite et gauche, en mettant la même tension dans les deux. On sent l'étirement de la ligne, et on voit ici environ 1 à 2 cm (1/2 à 3/4 de pouce) de différence, la ligne la plus longue étant la plus proche. La première méthode consiste à défaire et ajuster la ligne elle-même. J'enlève d'abord le premier nœud de la gaine, et je remarque le petit bout de ligne qui dépasse. C'est critique : avant de défaire le dernier nœud, je dois pincer ce petit bout, sinon la ligne risque de rentrer dans la gaine, et il me faudrait un outil spécial pour la ressortir. En le retenant, je défais le deuxième nœud, puis je tire le bout de la ligne de la longueur à ajuster — un peu plus de 1 cm (1/2 pouce) ici. Je bloque le bout de la ligne et je lisse la gaine jusqu'à l'autre bout, sans plis ni mou. Je replie ensuite la gaine bout à bout comme elle était, je fais un simple nœud juste au-dessus des extrémités de la gaine, puis un autre nœud au-dessus. J'ai essayé divers systèmes de nœuds pour bloquer la ligne dans la gaine, et celui-ci s'est révélé infaillible et très facile à utiliser. On remet une tension égale dans les deux lignes : elles ont maintenant à peu près la même longueur. Avec presque tous mes jeux de lignes, je vise une tolérance d'environ 6 mm (1/4 de pouce).

Pour les lignes du bas, je vais montrer une technique différente et un peu plus rapide. Je tire encore les deux lignes avec la même tension. On voit une tendance : mes lignes de droite sont un peu plus longues, en haut comme en bas, probablement parce que je suis droitier et un peu plus ferme de cette main, ce qui favorise l'étirement avec le temps. Avec une différence similaire, je prends la ligne la plus longue et je fais simplement un nœud de plus au-dessus des autres. On remet de la tension dans les lignes et, comme tu le vois, elles sont égalisées : avec le diamètre de la gaine, le nœud supplémentaire reprend 6 mm à 1 cm (1/4 à 1/2 pouce) de longueur. Voilà pour l'introduction à l'égalisation des lignes.

Pourquoi est-il important d'avoir des lignes égales ? Des lignes droite et gauche égales assurent que tes commandes sont les mêmes des deux côtés ; des lignes inégales donnent plus d'effet d'un côté. Y a-t-il un avantage à refaire la gaine plutôt qu'à ajouter des nœuds ? Ajuster la position de la gaine donne un équipement plus propre et garde des boucles de la même taille, alors que chaque nœud ajouté raccourcit la boucle, qui finit par devenir trop petite pour être attachée et détachée facilement du cerf-volant ou des poignées. Pourquoi l'égalité gauche-droite compte-t-elle plus que haut-bas ? Tout dépend des préférences du pilote, mais comme on ajuste la longueur des lignes du haut dans le réglage normal, toute différence entre haut et bas peut généralement être compensée au niveau des poignées.