Axel par KiteForge

Transcription

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   Introduction

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   Dans ce tutoriel, nous allons explorer l'axel en quatre lignes, l'une des très rares figures freestyle, ou à lignes détendues, possibles avec un cerf-volant quatre lignes. C'est essentiellement une rotation à plat sur des lignes totalement lâches. Il y a généralement trois façons d'y entrer. La première, c'est à la sortie d'un passage au sol : se pencher et claquer.

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   Entrée 1 : se pencher et claquer

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   C'est la première que je vais te montrer, et la raison, c'est que le mouvement naturel du cerf-volant, quand il avance puis se met face au sol, envoie déjà l'inertie dans la même direction que celle où l'axel va partir. Nous allons arriver par un côté. Il faut aussi noter que je suis droitier : ma main de puissance est donc ma main droite, c'est elle qui frappe. Si tu es gaucher, tu trouveras peut-être plus avantageux d'aller dans l'autre sens. Bien sûr, c'est toujours bien de pratiquer les figures dans les deux directions. Voici donc le « se pencher et claquer ». Se pencher et claquer, comme ça. C'est à peu près à cela que ressemble un axel.

   Voyons maintenant le détail. Quand le cerf-volant s'est penché, je vais te montrer la mécanique. Tu remarqueras que cette main droite s'écarte vers l'extérieur alors même que je me mets face au sol. Allons-y : je traverse, main droite sortie, même pendant que je fais le virage. Cela place la main droite pour un claquement rapide au moment de l'axel. Quand je claque, deux choses principales se passent. La première, c'est que la frappe est en fait un rebond : je ne tire pas le cerf-volant à travers. J'ai la main sortie, je frappe, et je relâche aussitôt que j'ai atteint le bout de la ligne. La seconde, c'est que, pendant ce temps, mon corps avance déjà. Je trace une ligne dans le sable pour que tu puisses te faire une idée de la distance dont j'avance. Encore une fois, on se penche en avant, en sortant la main droite. Voilà. L'amplitude du recul, la distance dont ta main dépasse ta hanche, va varier selon ton style de vol, le cerf-volant que tu pilotes, etc. Nous en refaisons quelques-uns pour que tu puisses mieux voir. Voilà : celui-là est plutôt bon et plat. Et en voici un autre.

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   Entrée 1 : au ralenti

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   Regardons cela au ralenti, pour examiner quelques détails supplémentaires de ce que font les mains.

   Très bien, voilà le ralenti. Tu as probablement aussi remarqué un certain mouvement de bascule vers l'avant : je donne un roulé vers l'avant à la main qui frappe, pour ne toucher que la ligne du bas quand je fais l'axel. Je ne cherche pas à toucher la ligne du haut, seulement celle du bas. J'en fais encore quelques-uns. Voilà. Et en avançant, mon torse qui va vers le cerf-volant prépare vraiment le cerf-volant à être bien détendu sur les lignes, pour que, quand je frappe, il puisse tourner librement.

   Autre point à retenir : en avançant vers le cerf-volant, tu remarqueras que je continue à avancer doucement jusqu'à ce que la rotation de l'axel soit tout à fait terminée. C'est parce que le cerf-volant a besoin de mou pour tourner. Je dois m'assurer que les lignes pendent légèrement sous le cerf-volant pendant la rotation. Le mou permet simplement au cerf-volant d'envoyer une aile plus sous le vent et l'autre plus face au vent. Pendant ce temps, tu remarqueras que mes bras font un cycle. En regardant à nouveau la rotation, une aile vient vers moi : c'est bien sûr la main qui frappe. L'autre main sort un peu, parce que cette aile s'éloigne de moi. Quand les ailes changent de profondeur par rapport à moi, mes mains terminent en conséquence. Encore un. Voilà. L'amplitude de la rotation sera subtile, et tu obtiendras des niveaux de réussite différents selon le type de cerf-volant que tu pilotes.

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   Conseils : cerf-volant, bride et réglages

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   Quelques points à retenir avant de te montrer le style suivant. D'abord, tout cerf-volant un peu plus lourd, quand on arrive aux versions standard, mid vents, full vents, extra vents, ce genre de cerfs-volants, est un peu plus rigide. Quand tu frappes, l'énergie n'est pas absorbée par des baguettes souples, ce qui donne un très bel axel. Les cerfs-volants ajourés, par nature, par leur aérodynamique, tournent aussi un peu mieux.

   L'autre point, c'est le réglage ici, en haut des poignées. C'est vraiment essentiel. Si tu aimes avoir la voile un peu plus vers l'avant, pour une raison ou une autre, plus ta ligne du haut est courte ici, moins les lignes de frein sont réactives. Donc si tu apprends l'axel et que tu n'obtiens pas une bonne frappe de frein, tu peux simplement laisser sortir un peu ces leaders du haut pour augmenter cette sensibilité.

   Et aussi, surtout sur le Djinn à cause de sa bride Sync réglable, le réglage « Sport » que j'ai trouvé, et « Hold my Beer » (tu trouveras des informations à ce sujet dans un autre tutoriel), sont les plus sensibles et les plus réactifs pour les commandes de type axel, flic flac et ce genre de choses. Si tu es sur « Team », ce sera un peu réduit. Et sur le réglage « Easy » de la bride du Djinn, ce sera le moins sensible. Voilà l'introduction de base à l'axel face au sol et quelques-uns des détails qui vont avec.

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   Entrée 2 : axel statique

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   Regardons un axel statique, depuis un point fixe dans le ciel. Quand on aborde un axel statique, un axel alors que le cerf-volant est déjà en stationnaire à un endroit, à l'envers, il y a une petite nuance supplémentaire. Ce que nous avons montré plus tôt avec l'axel face au sol a une mise en place naturelle qui incline vraiment le cerf-volant et le prépare à l'axel. Quand tu es dans un bon stationnaire inversé, simplement en position, et que tu veux déclencher un axel, rappelle-toi que la frappe se fait depuis cette position (les mains). Pour y arriver, je dois d'abord aller ici, puis claquer en retour. Tu remarqueras donc un peu d'opposition : je fais un, deux, et cela fouette en quelque sorte le cerf-volant et lui donne un très bon axel. Allons-y. Voilà. Et encore une fois, garde en tête que je frappe et je relâche, et que mon corps avance presque pendant que je fais la commande elle-même.

   En faisons encore quelques-uns. Une fois de plus, en statique, pour le Djinn : mon bord d'attaque est droit, je fais le décalage et le claquement, et ça donne ça. C'était plutôt plat. Celui-là a même décroché. Et un dernier comme ça. Voilà. Là encore, c'est assez simple, juste un peu de travail d'opposition.

   Ce que je peux dire, c'est que la bride Sync du Djinn est particulièrement douée pour les axels. Elle a tendance à très bien aplatir le cerf-volant. Selon le type de cerf-volant que tu pilotes, tu peux trouver un avantage à avoir un léger décalage vers le bas de l'aile arrière. Tu vois que l'aile que je vais claquer, l'aile de droite, qui est à gauche dans l'image de la vidéo, penche légèrement vers le bas. Avec des brides quatre lignes standard ou plus traditionnelles, cela peut en fait t'aider un peu à déclencher l'axel. Pour le Djinn, on cherche plutôt un bord d'attaque absolument droit, puis le décalage, le claquement, un, deux.

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   Entrée 2 : au ralenti

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   Maintenant que nous avons vu les commandes de base, regardons cela au ralenti et commençons vraiment à décomposer le décalage, le claquement, etc.

   Maintenant que nous les avons vus au ralenti, une autre chose que je veux souligner, c'est la distance dont le cerf-volant est venu vers moi quand j'ai frappé l'axel. Idéalement, quand je fais un axel, je veux que le cerf-volant s'aplatisse, tourne dans l'espace, puis s'ouvre à nouveau. Pour moi, c'est un axel pratiquement idéal. Quand on tire trop dessus, tu remarqueras que le cerf-volant s'aplatit, puis remonte réellement face au vent vers le pilote, puis revient.

   Cela attire mon attention sur l'autre facteur : dans certains des axels que tu me vois faire, juste après avoir frappé, après lui avoir donné beaucoup de mou, j'attends qu'il fasse tout le tour. Juste quand il termine la rotation, je recule et je laisse le cerf-volant se poser au bout des lignes.

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   Entrée 3 : axel en piqué

   11:48

   Maintenant que nous avons vu l'axel statique, passons à l'axel en piqué. L'axel en piqué est très semblable à l'axel statique, sauf que tu l'abordes avec de la vitesse. Le décalage et le claquement sont beaucoup, beaucoup plus rapides. C'est un peu plus délicat à réussir, mais la récompense, c'est que c'est super excitant à regarder. C'est très soudain, et, à effort égal, quand je suis vraiment dans le flux, j'obtiens probablement des axels plus plats en piqué que par toute autre approche. Voyons à quoi cela ressemble. Tu remarqueras le même décalage. Je vais arriver à vitesse, et c'est parti. Voilà. Tu vois que je ne ralentis pas beaucoup. Au ralenti, tu verras peut-être un peu de contrôle de la vitesse, mais en définitive j'y vais jusqu'au dernier moment et j'utilise surtout le décalage et le claquement pour arrêter et faire tourner le cerf-volant. Revoyons-le. Voilà. Et voyons si j'arrive à en faire un vraiment bon. Voilà : celui-là est superbement plat. Voilà l'axel en piqué.

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   Entrée 3 : au ralenti

   13:04

   Regardons cela au ralenti, et tu verras comment nous appliquons les mouvements de l'axel statique, ainsi que quelques nuances supplémentaires.

   Maintenant que nous avons vu l'axel en piqué, surtout au ralenti, tu peux voir tous les détails successifs dont j'ai parlé : le décalage des mains, le corps qui cède même pendant que je claque, qui continue à céder pendant la rotation, l'attente de la fin de la rotation, puis, subtilement, selon la quantité nécessaire, la reprise du mou dans les lignes pour que le cerf-volant se stabilise.

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   Pour finir

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   Une autre chose que tu viens peut-être de remarquer : très souvent, quand je me prépare à un axel, et cela vaut pour les deux lignes et à peu près tout ce où l'on cherche à faire une figure à lignes détendues, juste avant, mes bras se chargent, puis ils claquent. La raison, c'est simplement que je précharge de la puissance, parce que mettre de la puissance puis la stopper d'un coup crée un plus grand contraste. D'une part, c'est beaucoup plus spectaculaire, et d'autre part, une fois que tu as pris le coup de main, cela facilite vraiment le fait de couper le vent sur le cerf-volant. L'autre chose, c'est qu'une fois chargé et après avoir claqué avec toute cette puissance, j'ai cette amplitude à donner au cerf-volant même en me déplaçant. Mon mouvement de corps combiné à mon mouvement de bras permet d'obtenir beaucoup plus de mou si nécessaire. Si tu es un peu plus petit, avec des bras et des jambes plus courts, et que ton départ n'est peut-être pas aussi rapide, c'est une des choses qui peuvent vraiment aider.

   Sur ce, je vais te montrer pour finir un tas de séquences au ralenti et en action de l'axel, pour voir un mélange des différentes variables qui entrent en jeu. Je t'encourage vivement à expérimenter et à t'amuser : essaie les différents réglages de bride, les différents réglages de leaders, essaie avec des cerfs-volants plus lourds, avec des cerfs-volants plus souples, par vent plus fort, pousse-le jusqu'au bord. Si tu fais un axel à l'extrême droite de la fenêtre, comment cela se comporte-t-il par rapport à la gauche ? Personnellement, comme je l'ai dit, ma main droite est mon côté le plus fort. La gauche a été un parcours assez stimulant et humiliant. C'est donc toujours amusant d'essayer dans les deux sens. Sur ce, amuse-toi bien avec l'axel et ces derniers extraits, et je te retrouve dans le prochain tutoriel.